翻看秀场、街拍中的模特们，几乎人人背着一个和自身比例超级不符的手提袋。袋、大菜篮……往常对包包显高显瘦显轻盈的要求，此时似乎完全消失了。

  上一次大包的流行，已经是十年前的事儿了。人们想不通曾被揶揄太笨重的大包，为什么至今还能热回来？就连往日挚爱小巧包型的老牌时装屋，也不约而同开始给自家包包加码。

  Chanel的名媛链条包变成了能塞入外套的短途旅行简包。一向随性、雅气的Loewe，则在2023年秋冬系列上，早早把标志性的Puzzle Tote手提包款式改装成轮廓、容量更大的单肩袋；除了皮革款，还提供了帆布、绒面等更贴打工人之气的舒适质地选择。

  大包小包的转变，指向的也许是一种生活观的迭代。极简、柔软、耐脏，是这季包袋的设计关键词。它们没有很强的季节性，什么都能装，也随时能拎出门。

  对大包的再次热爱，是建立在小包美但无用的命题之上的。可与其说这是现代设计师们的反省，不如说是全球经济疲惫时代下，一种无奈且被动的选择。

  没有什么风潮是无缘无故刮起来的。如果说，古早的经济学家擅长利用女人的裙子长度来判断股市走向，那么包包的流行趋势便是当下更直观的经济指数。

  曾经被小包统治的手提袋界，从2023年开始逐渐松动。那一年，国际货币基金组织发布了《世界经济展望报告》，其中写道，全球经济虽然在各种冲击下开始复苏，但经济稳步的增长仍旧缓慢且不均衡，分化趋势日益扩大。

  比起张扬的华丽，现代人更需要足够的安全感。更大、更柔软、更蓬松的衣物，能无形中消解掉人的一部分紧张感，而看似夸张的大包，也更能适配蓬松的衣服，塞下更多的日用物。它经济且实用，性价比更高。

  短短6年内，XL包与mini包轮番上阵。这种时尚流行的图景，指向的不仅是如今人们更倾向长期主义的消费观，也指向了女性跟着社会经济起伏而不断转变的角色与身份。

  2000年，《欲望都市》第三季正式开播。谁也没想到，女主角Carrie Bradshow在遭遇抢劫时的一句纠错Its not a bag, its a Baguette！，让法棍包火得一塌糊涂，不仅从此站上人生巅峰，至今仍是It Bag界的拔尖选手。

  其实，对比名气的历史，法棍包的诞生要久远更多。早在1997年，品牌创意总监Silvia Fendi就创制出了FENDI Baguette手袋。只是在推出之初，Baguette并没获得太多反响，直到《欲望都市》的出现，才让这只小小的腋下包，彻底活了起来。

  称它为法棍包，是因为它小巧细长、轻盈的外表。包的肩带长短，令它刚好能被夹在臂下。对比背大包时的笨拙感，它更能让人联想起夹着长条面包从面包店走出的、潇洒松弛的法式女人。

  那时，法棍包流行的原因纯粹是好看。芬迪家族传人Silvia Venturini Fendi后来在VOGUE采访时，甚至强调这款包的反功能性。这大概是第一只被当作服装看待的手袋。

  对实用价值的抛弃，指向的是不再寻求性价比的经济环境，也是女性对生活的新期待。

  当包包仅只是以装饰的形式出现时，意味着女人不再需要背上繁重的文件，也无须再为出游时要带齐装备而忧心疲惫。它的小与轻松，模仿的是一种富态--除了钱包和口红外，一切琐事都可以交由别人料理。

  但这股法棍包风，其实并没有真正带动主流审美发生变化。它们的出现，更像是刚好迎合了新世纪女性观念的诞生--当她们获得了钱包自由后，隐喻着职场和家庭的物质压力，便是最先要放下的东西。

  包包的设计，足以窥见一个时期的经济。大包与小包的潮流互转游戏，也隐现着整个社会的钱包波动状况。

  西方最快乐的1920年代，经济发展随工业和科技的进步高速沸腾，整个社会都沉浸在欢快的泡泡中，女性亦开始参加舞会。那时的手提包，华丽才是常态，实用最不值一提。

  在全球经济还步步往上爬的2018年，年轻品牌Jacquemus凭借高度仅仅只有7厘米的Le Chiquito Bag小废包，备受舆论关注。这款只能用手指头勾起的迷你包，除了可爱，小到连一只耳机都放不下。从这之后，各大老牌纷纷将标志的包款改造为缩小版尺寸。

  但考古迷你包史，其实包包变小的趋势，远比Jacquemus的灵感出现得更早。2014年，Gucci就推出了经典GG Marmonte的迷你版。2015年，Chloe设计的圆环包Faye bag提供了两个尺寸，其中小号手袋更受欢迎。

  在小废包出现之前，时髦界慢慢的开始卷起了小包当道的风。数字生活的兴起、生活的向好、女性对包包重量下意识的要求，不经意敲开了新流行的大门。

  如果说，小包的出现就像是一种松弛生活的预言与验证；那么与之相对的，则是大包折射的灰色经济。

  20世纪30年代，是一个咆哮的时代，西方女性开始走出家庭、步入职场。她们拎起公文包，尝试体验从服饰到生活所带来的一切尽可掌握的快感。大容量的包包不仅实用，也是她们的战包。

  但女性出走的30年代，也是大萧条蔓延的时期。战后，各种危机侵扰着经济发展，急需劳动力的市场，决定给女性开放更多职位。她们当秘书、护士，做着辅助男性工作的职业。

  许多贵妇迷恋的爱马仕Kelly包，同样在这一段时期出圈。1923年，爱马仕第三代传人埃米尔·爱马仕为妻子设计了Sac depeches手袋（直译也有公文包的意思），这是kelly包的雏形。

  30年后，摩纳哥王妃拎着当时还未改名的kelly包遮挡孕肚，让它一战成名。但当时人们迷恋它的原因，除了贵，也许还有它足够大和柔软的轮廓，提供了厚重、结实的安全感。

  ▲因为摩纳哥王妃Grace Kelly这一背，从此包包也改名为kelly包

  贵妇把爱马仕拎成了优雅的标志，普通阶层的女人，则把目光投向其他同样拥有大轮廓的包袋。60、70年代的时尚杂志上，多的是这样的公文包。

  而与之形成对比的是，在21世纪，无论是kelly包还是Birkin包，爱马仕都倾向于把它们改成更受欢迎、更小尺寸的手提袋。

  2011年的《康熙来了》，小S邀请了各路女明星上节目分享自己的包橱，女明星的包包都又重又大。

  那一年，联合国经济和社会事务部发布的《2011年世界经济发展形势与展望报告》中显示，全球金融危机导致了失业率居高不下，全球经济仍然需要一些时间恢复。

  包包的尺寸，成了数代人反复轮回的生活观的一面镜子。从这个方面来看，FENDI曾于2022年推出25周年纪念限定法棍包，其关注度却惨遭滑铁卢，答案似乎也不奇怪了。

  秋冬季的大包，几乎把过去的花哨元素都拦在门外。低调的棕色、白色、灰黑色彩成全了静奢风的极简轮廓。光看包包的照片，几乎想象不出它最该由谁来背。

  无性别的手提袋，既是一种包容，同时也是一种界限的模糊化。WSJ magazine中文版曾指出，经济下行历来会使时装业转向更具性别包容性的风格，告别奢侈时装往日的排他性。

  服饰男女皆宜，也代表着时尚资本家们能以更低的成本，造出被更多人接纳的衣物。

  翻看极简风流行的20世纪70年代，也是物价上涨、经济衰落的时期。那时，不仅图案繁复、镶嵌水晶的牛仔裤在逐步消失，千禧年末的股市后，精奢风更直接取代了新千年的色彩狂欢。

  时尚是一个矛盾体，它既展现了一种永恒的风格潮流，也代表了瞬息万变的不确定性。它不单单是资本家的造物、社会经济的镜子，也是普通人消费观的集合体。

  时尚作家John Duka曾在1982年说过这样一句话：买得起昂贵商品的顾客虽然会更挑剔，但他们的消费力很少受到经济动荡的影响。群体庞大的普通消费者，扰动时髦的力量似乎更大。

  当她们开始反思衣物的实用价值，同时也在形塑新的时髦。当她们开始抛弃转瞬即逝的季节款，那么距离下一个时髦转折点的到来，似乎也不遥远了。

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